жизнь как приключение

Край - в смысле не краешек. А окрестности пика Вильгельма - самой высокой точки страны Папуа Новая Гвинея, куда мы, проводив основную группу коллег по хождению на Гилуве, отправились и успешно сходили. Будь моя воля, я бы вообще только на Вильгельма и ездила. Там чудеса (хоть леший и не бродит и русалка на ветвях вроде не сидит). Там всё как-то чище, приятнее, виды красивее, еда вкуснее, жильё уютнее. Там озёра (искупались в обоих) и водопады. Там такие виды с горы, там такая гора... Да что уж там. Нам там самого Броккенского призрака показали. Это, конечно, не он. Но и до него мы дойдём. Итак, отхороводив третью группу на Гилуве, простившись почти со всей группой, мы компанией самых прытких отправились в мой любимый край (из посещённых в Папуа, конечно) - в лодж Бетти, что находится под пиком Вильгельма. Два часа от Маунт Хагена в сторону Порта Морсби. Два часа дорог с вечными рытвинами, рынками, бредущими куда-то людьми и горами мусора. Затем город Кундиава (туда мы ещё вернёмся)

Хождение на Вильгельма. Райские кущи. Продолжение.    А теперь покажу вам собственно сами кущи и немного интерьеров, сделанных Бетти и её семьёй с любовью.  Первое, что бросается не то что в глаза, а прям со всех сторон бросается и окружает тебя – это цветы. Огромное количество цветов. Шапки гортензий, полянки ромашек и прочее разноцветие.  И в помещениях везде стоят цветы. Даже в туалете огромный букет. Не буду вам показывать, поверьте на слово.  Также помещения и комнаты с любовью украшены разными местными артефактами – деревянными скульптурами, картинами.  Есть большое помещение с камином и диванами.  В общем, хочется пожить здесь подольше, а не вот это вот всё про горы. Но завтра с утра я проявлю невероятную силу воли, и уведу всех в горы на пару дней.

Хождение на Вильгельма. Райские кущи.  Знакомьтесь – это Бетти. Владелица здешних мест. Ей 66 лет. Сорок лет назад она вышла замуж за англичанина, который не увёз её подальше от здешних реалий. Наоборот. Они купили участок леса и стали строить новую жизнь. Ну, там у Бетти такой сумасшедший темперамент и энергетика даже сейчас, что я не удивлена решением английского мужа, бросить всё привычное ему и зажить здесь.    В итоге сейчас у них огромное по местным меркам форелевое хозяйство (они снабжают все отели и рестораны окрестных городов и даже в Порт Морсби возят) и большой лодж, куда пока приезжает не очень много туристов, но Бетти не унывает и верит в лучшее.    Кроме форелевого хозяйства здесь есть курочки, петушки, попугай и королевский голубь. И вся эта дружная тусовка живёт вместе.  И в целом, такое приятное место. Люди работящие, Бетти харизматичная. На вопрос, как Бетти дошла до такой жизни, как она всё это придумала, она говорит, что закончила школу, поэтому умеет читать. Про

Хождение на Вильгельма. Дорога в райские кущи.    Мы покинули городской округ Маунт Хагена и прочие окрестные городские непрелести – рынки с их вечными помойками, преследующие путника на протяжении всей дороги. И приехали как будто в другую Папуа.  Городок Кундиава служит как бы границей между двух миров. Там ещё всё так же, как в Маунт Хагене, но уже есть расписные стены местного художника. А дальше начинается дорога среди прекрасных пейзажей. Вдоль дорог никакого мусора, красоты со всех сторон, люди, конечно, всё так же сидят у дорог, но проезжающим туристам они кричат «Safe trip», что означает «безопасного пути!» Потом вообще в Диснейленд приехали. Я бы не удивилась, если бы там где-то аттракционы спрятались. Но, похоже, единственный аттракцион здесь – горки. Десять километров по такой дороге способны вытрясти всё. Зато потом распахиваются ворота с надписью «Бетти плейс», и ты оказываешься в цветочном раю. 

Ну, а я в третий раз сводила группу на Гилуве. Этот поход был ознаменован, как обычно, новыми косяками от папуасских товарищей. И тем, что они вдруг решили украсить вершину флагом страны. Получилось нарядно. Я всё время публикую фотографию с вершины, где я стою одна, аки ёж, заплутавший в тумане. На самом деле на этот раз это выглядело вот так. Хороводить пятнадцать человек - дело нелёгкое, но благодарное. Но очень нелёгкое. К счастью, Гилуве эпопея подходит к концу. Осталось маленькой группкой быстро на три дня метнуться на самую высокую точку Папуа Новой Гвинеи - пик Вильгельма. И дальше - домой. И это не может не радовать, а то я уже что-то совсем утомилась. Кстати, меня часто спрашивают, откуда наши туристы. В основном это, конечно, Россия. Но вот, например, на этот раз картинка по паспортам выглядела так: РФ, Беларусь, Украина, Великобритания. Должен был ещё один гражданин США лететь, но прямо перед поездкой заболел. И это было грустно, потому что с Гарретом мы поднимались в дек

Чудесным образом после двух групп подряд, после бессонных ночей и трудовых будней у меня образовалось целых три дня отдыха между группами.  Три дня, когда можно почти ничего не делать.  Почти – потому что за эти дни я съездила на склад, проверила оборудование для лагеря в преддверии приезда нашей огромной (16 человек!) группы, купила в магазине всякое полезное к следующему восхождению, проверила, что в отеле есть все брони для нашей группы, слежу за перемещениями участников этой самой группы по миру в мою сторону.  Сегодня большинство уже прибыло в Порт Морсби. Завтра буду встречать всех в аэропорту Маунт Хагена, и понесётся опять папуасенье по кочкам с песнями и плясками.  Но в целом, можно заметить, что дел по работе у меня было не так уж мало для трёх дней. Так что отдых был весьма полноценным.  Что же я делала? Да ничего. Просто отдыхала. Я умею.  Перебрала и перестирала все свои вещи. На один день моя комната превратилась в сушилку.  Читала, писала, смотрела давно отложенные

Так говорят мне каждый раз, когда я публикую фотографии с нашей очень культурной программы, которая состоит из посещения трёх деревень, где местные жители представляют свою культуру. Я всегда пытаюсь представить, кто эти люди, которые так пишут. Возможно, это те, которых принято называть «капитан очевидность». Да, все всё понимают, но обязательно найдётся кто-то, кто должен указать, что вот это всё для туристов, а взаправду так никто не ходит. Или это те люди, которые ещё в детстве видя наряженного в красный халат и белую бороду мужика с мешком кричали «Деда Мороза не существует, а это дядя Вася!» Или те люди, которые не ходят в театр. Возможно, если бы они туда ходили, они бы ещё в первом акте не выдержали бы, подошли к Онегину, сказали, что он чучело ряженое, никто нынче так не одевается. Или те, в конце концов, кто приехав, например, в город Мышкин, посетив музей, где показывают, как мыши зерно мелят, обязательно заметят, что нынче так никто не делает, это не взаправду. И вообщ

Восхождение на Гилуве. Часть два. Потому что всё в десять фотографий не уместилось.    Посмотрели на красивые виды, пофотографировались и вниз.  Лишь один из наших попутчиков, именующий себя ассистентом гида (ну, он где-то рядом с нами ходил порой, но чаще не рядом), сидел на вершине и включал романтические песни.  Его приятель, который вообще просто так пошёл на вершину, видимо, с другом прогуляться, сочувственно смотрел на него.    Ну, а мы пошли вниз. Потому что впереди ещё был обратный путь от лагеря через болота и через джунгли к машинам. И хотелось очень его проделать засветло.    Раз уж речь опять про джунгли, отвечу на вопросы, которые мне постоянно задают.    Змей здесь нет. Ни ядовитых, ни простых. Треккинг в джунглях начинается с высоты почти 3000 метров. Змеям такое не очень.  И паукам не очень. Поэтому они, наверняка, где-то есть. Но не как в фильмах ужасов. И предпочитают на глаза туристам не показываться.  Внизу, в деревнях пауки есть. Попозже покажу.    Комары есть, но

Восхождение на Гилуве.    Тадам! Нам снова повезло с погодой.  На ночь зарядил дождь. Когда мы встали в три часа ночи, ошмётки мокрого облака ещё висели над нами, пропитывая всё вокруг влагой. Но постепенно ветер раздул непогоду, явив нам красочный рассвет.  А после – шикарные окружающие виды древней вулканической активности, поросшей травой. 

Хождение на Гилуве. Дубль два. Продолжение.    Где-то за семь часов мы добрались до лагеря. В последние полчаса начал моросить дождь. Но так, неуверенно. Словно чтобы показать, что он здесь в принципе есть. Мы даже дождевики надевать не стали.    И хотя я говорю, что в наших хождениях на Гилуве всё одинаково и неизменно, местные коллеги всё-таки каждый раз умудряются внести какое-то разнообразие.    Помните, в прошлый раз они забыли табуретки? На этот раз был выделен отдельный специальный человек, который нёс три пластиковые табуретки. Да, там ещё один человек был, который нёс лёгкий складной стол.  Нет, объединить их, видимо, никак нельзя. Мальчики и так слишком много работают.  Пока мы нашим маленьким неспешным отрядом движемся к лагерю, делая три или четыре остановки, они успевают отдохнуть раз десять, пропустить нас вперёд, отстать, придти на полчаса позже нас.  Да, вот с этим одним столом и тремя табуретками.  Придти с видом стахановцев, отработавших шесть смен в шахте.    Впрочем