Ежедневный винный телеграф

В рамках проекта "Слепой Пью" пивовар и журналист Олег Короткий пригласил меня попробовать в "слепой" дегустации 16 образцов пшеничного пива в бельгийском стиле. Профессиональная деформация работает предсказуемо: любой напиток, в том числе и пиво я рассматриваю прежде всего "через винную оптику". Оцениваю цвет, интенсивность и чистоту аромата, баланс, кислотность, структуру, качество газации и продолжительность послевкусия. Поэтому для большой слепой дегустации бельгийского пшеничного пива я выбрал привычную стобалльную шкалу и бокалы для белого вина. Последние, на мой взгляд, подходят для хороших Бланшей и Витбиров лучше многих традиционных пивных бокалов: они позволяют собрать аромат и последовательно разобрать его на зерновые, дрожжевые, цитрусовые и пряные составляющие. В дегустацию вошли 16 образцов, доступных на российском рынке: бельгийская классика, международные массовые марки, российский крафт и продукция крупных отечественных заводов. Все бутылки и банки открывались вслепую

Существует два противоположных винных мифа. Первый утверждает, что хорошее вино с каждым годом становится только лучше. Второй говорит, что белые вина надо выпивать в первые два-три года, пока они свежие и пахнут фруктами. Как обычно, оба утверждения неверны, хотя во втором правды больше. Значительная часть недорогих белых вин действительно не предназначена ни для какого хранения. В них нет задела: ни кислотности, ни плотности, ни веществ, способных со временем превратиться во что-то интересное. Такую бутылку можно положить в шкаф на десять лет, но возраст сам по себе не сделает её великой. Скорее всего, вы получите не сокровище, а пшик. Поэтому старые вина надо покупать, когда вы точно понимаете, что делаете. Это исследовательский интерес, а не гарантированный способ купить хорошее вино. Иногда в бутылке оказывается прекрасное зрелое вино. Иногда уставшее. Иногда мёртвое. И между старым вином и мёртвым вином есть очень большая разница. После розлива жизнь вина не прекращается. В бутыл

Château Smith Haut Lafitte находится в Пессак-Леоньяне, в северной части региона Грав. История виноградников прослеживается с XIV века, а современное название связано с шотландским купцом Джорджем Смитом, купившим поместье в 1720 году. С 1990 года хозяйством владеет семья Катиар. Château Smith Haut Lafitte производит красные и белые вина, однако особенно сильное впечатление оставляют белые. Основу купажа составляет Совиньон Блан с добавлением Семильона и Совиньон Гри. В молодости эти вина могут казаться чрезмерно насыщенными дубом. Однако после десяти или двенадцати лет бутылочной выдержки становится понятно, что интенсивная работа с бочкой была рассчитана на длительное развитие. Со временем дубовые оттенки соединяются с сортовой основой, формируя сложный профиль с дымными, каменистыми и пряными тонами. Это не легкий новозеландский Совиньон Блан, а плотное, концентрированное и серьезное белое Бордо. Среди белых вин Грава Château Smith Haut Lafitte относится к наиболее мощным и насыщен

Чилийская винодельня Viña Montes была основана в 1987 году и стала одним из хозяйств, заметно изменивших международное восприятие вин Чили. Ее важнейшие виноградники расположены в Апальте, в долине Кольчагуа, неподалеку от города Санта-Крус. Местные почвы на первый взгляд можно принять за красную глину, однако в действительности это глубоко разрушенный гранит, превратившийся почти в крупнозернистый песок. На крутых склонах Апальты такие почвы дают вина с яркой ягодностью, но без избыточной тяжести: достаточно насыщенные, при этом изящные и не обязательно чрезмерно алкогольные. Самые известные вина хозяйства — Purple Angel, Montes Alpha M и Montes Folly Syrah. Особое место занимает Taita, которую практически невозможно встретить в обычной продаже. Ее выпускают в небольшом количестве и распределяют преимущественно среди постоянных клиентов хозяйства. Мне довелось попробовать Taita непосредственно на винодельне. Это было очень яркое, сильное и запоминающееся вино, вкус и аромат которого х

Урожай 2024 года оказался одним из тех винтажей, которые нельзя оценивать короткой формулой «хороший» или «плохой». Он получился нервным, лоскутным, очень региональным. В одних местах дождь спас виноградники после двух лет засухи, в других уничтожил цветение, сорвал завязь и запустил грибковые заболевания. В одних регионах прохлада дала винам свежесть, баланс и умеренный алкоголь, в других не позволила набрать ни фенольной зрелости, ни ароматики. Поэтому главное правило для вин 2024 года очень простое: смотреть не только на страну, но и на конкретный регион, конкретного производителя и даже на стиль вина. Это важно ещё и потому, что основная масса вин урожая 2024 года как раз выходит на рынок в этом 2026 году. Белые, розовые, простые красные, базовые линейки, игристые, часть вин без долгой выдержки появляются раньше. Более серьёзные красные, вина с выдержкой в дубе, великие аппелласьоны и коллекционные позиции будут выходить позднее, но представление о характере года уже сложилось. Ест

Мурведр относится к тем сортам винограда, которые долгое время оставались на втором плане, хотя без них трудно представить винную карту Средиземноморья. Во Франции его чаще называют Мурведр, в Испании Монастрель, в Австралии и Калифорнии часто встречается название Матаро. Формально это один и тот же сорт вида Vitis vinifera, а официальные ампелографические базы фиксируют для него десятки локальных синонимов: от Monastrell и Mataro до Morastell, Murviedro и Esparte. Foundation Plant Services Калифорнийского университета в Дейвисе указывает для сорта страну происхождения Испанию и приводит ключевые синонимы Mourvèdre, Mataro и Monastrell. Происхождение сорта остаётся не до конца ясным. Название Мурведр обычно связывают с историческим Murviedro, нынешним Сагунто около Валенсии, а Матаро с каталонским городом Mataró. Однако такие этимологии объясняют скорее географическую память сорта, чем его реальную генеалогию. ДНК-данные не дают простой родословной: прямые родители Мурведра не установл

История Абрау-Дюрсо начинается в 1870 году, когда Александр II распорядился создать винодельческое хозяйство у озера Абрау и на речке Дюрсо. Указ был подписан в 1871 году. Земли относились к Удельному ведомству, то есть находились в системе владений царской семьи. Управление хозяйством поручили Дмитрию Васильевичу Пиленко, первому начальнику Черноморского округа. В 1871 году агроном Фёдор Иванович Гейдук был направлен в Европу для закупки лоз. В австрийском Йоганнисберге он приобрёл 10 тысяч лоз Рислинга, а также Португизер. Из Ливадии в хозяйство завезли Каберне, Совиньон, Алиготе и Пино Блан. Первый урожай в Абрау-Дюрсо получили в 1877 году. В 1884 году вина хозяйства были отмечены на Ялтинской выставке, а в 1887 году образцы урожаев 1883, 1884 и 1885 годов получили награды на Всероссийской выставке в Харькове. В 1891 году главным виноделом удельных имений Крыма и Кавказа был назначен Лев Сергеевич Голицын. Он занимал этот пост до 1898 года. При нём в Абрау-Дюрсо началась системная р

В разговорах о белых сортах принято делить мир на великих и второстепенных. Великие дают узнаваемый аромат, сложную структуру, способность к выдержке, связь с историческими регионами. Второстепенные будто существуют только для нижних полок, розлива в большие объёмы и летнего употребления без лишних вопросов. Но это деление слишком грубое. Между великими и безнадёжными сортами есть большая пограничная зона. В ней находятся сорта, которые в массовом варианте действительно дают скучные вина, но при правильном подходе способны на гораздо большее. Гарганега и Коломбар хорошо показывают, насколько подвижной бывает эта граница. Гарганега — главный сорт Соаве и Гамбеллары в Венето. В Италии под ней около 11 тысяч гектаров, хотя площадь постепенно сокращается. Кроме Венето, она связана с центральной Италией и с Сицилией через форму Греканико Дорато, которую молекулярные исследования считают синонимичной или очень близкой. Есть также генетическая связь Гарганеги с Требьяно Тоскано, хотя вопрос,

Есть сорта, которые становятся великими благодаря редким винам. А есть сорта, которые становятся важными благодаря массовости. Они могут не давать шедевров каждый год, их редко ставят в центр дегустационных курсов, но именно через них миллионы людей знакомятся с белым вином. Иногда это знакомство оказывается удачным. Иногда сорт на десятилетия портит репутацию целой категории. Так случалось с Мюллер-Тургау в Германии, с Вельшрислингом в Восточной Европе и с Виурой в Испании. Мюллер-Тургау особенно интересен тем, что его происхождение известно гораздо точнее, чем происхождение большинства старых европейских сортов. Это не древний автохтон, происхождение которого приходится реконструировать по синонимам, старым гербариям и путанице региональных названий. Сорт был создан в 1882 году Германом Мюллером в Гайзенхайме. Сам Мюллер происходил из швейцарского кантона Тургау, и это имя закрепилось в названии сорта. Долгое время считалось, что Мюллер-Тургау является скрещиванием Рислинга и Сильван

В винном мире существует определенная несправедливость. О Шардоне, Рислинге, Совиньон Блане, Шенен Блане или Альбариньо говорят много, подробно и с уважением. Их разбирают в школах сомелье, по ним проводят отдельные дегустации, их связывают с великими регионами, известными винодельнями и почти мифологическими историями о терруаре. А рядом с ними существует огромная группа белых сортов, которые занимают десятки и сотни тысяч гектаров, дают миллионы бутылок вина, встречаются почти в каждом супермаркете, но остаются за пределами серьёзного разговора. Их можно назвать безликими белыми. Это слово звучит обидно, но не обязательно означает, что вина из этих сортов плохие. Чаще речь идёт о другом. Эти сорта редко создавались или отбирались для тонкой ароматической выразительности. Их историческая задача была проще и суровее: выжить, дать большой урожай, сохранить приемлемую кислотность, не требовать слишком сложной работы на винограднике и обеспечить рынок недорогим вином. Они не обещают дегус